Japan2005

Понятно, что к поездкам нужно готовиться, а уж к поездке в Японию - особенно тщательно: про историю и культуру хоть что-нибудь прочитать, ну, путеводитель какой, на крайний случай. Я - не подготовился. Совсем. Не до того было. То есть все мои предварительные сведения о Японии ограничивались тем, что самураи кричат "банзай" и делают себе харакири плюс стандартный набор "суши-сакэ-сакура-каратэ-дзэн-буддизм". Все, что я прочитал предварительно - это сайт суши.ру, не особенно полезный с историко-культурной точки зрения. Да и был-то я в Японии всего пять дней - так что не ждите особенных глубин от нижеследующего текста.
Самое главное впечатление, пожалуй - это то, что у меня совершенно не было ощущения, что попал на другую планету - а после всего прочитанного я именно этого и ожидал. Единственное, что раздражает всерьез - это левостороннее движение. Впрочем, по слухам, оно было введено не просто так: какой-то из императоров приказал своим подданым ходить по левой стороне, чтобы самураи не устраивали поединков, случайно зацепившись мечами на улице (а меч, понятно, висит на левом бедре).

Прежде всего, конечно, нужна виза - это дело у японцев налажено очень щадяще. Правда, требуют личного присутствия и собственноручного заполнения всех бумаг - зачем им образец моего почерка? ну, да не жалко. А в остальном - бумаги заполнил, сдал, через две недели получил визу - как механизм какой, приятно.
Далее, в Японию нужно было как-то попасть, а это довольно далеко. Математики любят баловаться с такой штукой, как расстояние - определять его по-хитрому, лишь бы выполнялись такие свойства, как неотрицательность, неравенство треугольника, да еще парочка по мелочи. Бухгалтеры, как выяснилось, тоже: они заметили, что расстояния можно измерять в деньгах - и построили на этом целую неевклидову географию. В ней, в частности, кратчайший путь из Германии в Японию лежит через Лондон (пересадка в Хитроу). Если учесть, что из Хитроу самолет направляется в сторону Скандинавии, и дальше почти всю дорогу летит над нашим Крайним Севером - можно и вовсе запутаться. В общем, весь маршрут Берлин-Лондон-Токио-Киото-Нара занял 28 часов на все про все. Замечу, кстати, что спать в экономклассе Боинга-747 напрочь невозможно - если рядом оказываются три мужика, то они просто не влезают плечами в отведенное пространство. В результате я заснул уже в шинкансене, и едва не проспал Киото. Шинкансен - это тамошняя сверхскоростная (кажется, 250 км/ч) электричка, долгое время была предметом национальной гордости. Потом французы построили TGV (300 км/ч), и японцы с тех пор в трауре. Но не просто в трауре - строят что-то еще более модерновое, чтобы делало 500 км/ч. Уважаю.

Киото.

Начал я свои подвиги с однодневной экскурсии по Киото. Удовольствие это оказалось не слишком дешевым - за нее пришлось выложить 10000 иен, а это почти сотня баксов. За эти деньги нам выдали автобус с более или менее англоязычным экскурсоводом и повозили по Киото целый день с перерывом на обед (последний входил в стоимость поездки, так что не так уж оно и дорого вышло).

Начали с дворца сёгуна.

В самом дворце снимать запретили, как и почти во всех здешних дворцах и храмах. Узнал, что сёгун - это начальник армии, то есть в сёгуны можно в принципе выслужиться, а вот императором можно стать, только родившись в императорской семье. Экскурсовод все время сравнивал сёгуна с премьер-министром в демократических странах - не знаю, насколько справедливо. Если я правильно все расслышал, то история с Чио-чио-сан (он ее называл Кьё-кьё-сан) разыгрывалась именно в этом дворце. Внутри много небольших, в общем-то, комнаток - площадь японцы меряют в татами, причем токийские татами от киотских отличаются - так вот, комнаты были от 7 до 10, кажется, этих киотских татами. Полное отсутствие какой бы то ни было мебели. Я поснимал ворота -

их много во всех дворцах, поскольку персонам различного ранга по местным понятиям полагалось въезжать через разные ворота. Дворец построен в 17 в., к тому времени Япония стала единым и стабильным государством, если верить экскурсоводу.

Дворцовый парк - в японском стиле, то есть сделан "просто и красиво" - что правда.

Я не люблю французские парки со всяческими финтифлюшками (наличие которых удивительно - при французской-то жадности!) - мне больше нравятся английские парки. Так вот, японские парки тоже весьма неплохи: есть в них какая-то строгая, почти спартанская эстетика. Респект.

Следующий объект - это своего рода дачка сёгуна, сюда он выбирался медитировать.

Экскурсовод пояснял, что медитация бывает "мокрая" - у воды, как здесь, - и "сухая" (без воды). Примером последней служит медитация в "саду камней": садишься среди этих самых камней (которых 15), и обнаруживаешь, что как ни садись - видишь только 14. Тогда приступаешь к медитации и ждешь просветления. Оно считается наступившим, когда увидишь пятнадцатый камень (не вставая, само собой). Что на этой дачке интересно, так это "золотой павильон" - мудак-экскурсовод не сказал сразу, что это тот самый "Золотой храм", о котором писал Юкио Мишима, поэтому я его не слишком пристально фотографировал.

Храм этот и в самом деле сжег студент, учившийся на священника - причем о Герострате он вроде бы и не слышал, сам допер. Дальнейший рассказ экскурсовода я понял плохо - кажется, студент потом покончил с собой, а его мать приносила извинения всей нации - за то, что сжег, а не за то, что покончил. Храм, который на фотографиях - новодел, в реставрацию (вернее, постройку с нуля) пришлось вложить около 20 мегадолларов. Там же довольно симпатичный парк

с красотами вроде мини-водопадиков чуть мощнее бытового унитаза или дерева бонсаи 600 лет от роду, оно в человеческий рост примерно.

Что за хижина дяди Тома на берегу озера - не понял; возможно, сёгун как раз там и медитировал.

Интересно, что все эти japaneese style крыши (и у хижин, и у дворцов) сделаны из камыша, как на севере Германии.

Тут не совсем понятно - в Германии такая крыша служит не больше ста лет, а в японском климате всяческие грибки должны размножаться со скоростью цепной реакции - неужели они эти крыши так часто меняют?
Вообще, с сохранностью местных зданий непонятного много. Известно, например, что синтоистские храмы каждые 20 лет сносят и отстраивают заново - по старым чертежам - поэтому часто можно услышать что-нибудь вроде "этому храму 800 лет, в последний раз его перестраивали в 1993 году". Иногда таких предупреждений не делают, а даже и напротив - заявляют, что это-де здание - самое древнее в мире из деревянных.
Из бесед с продвинутыми камрадами почерпнул интересную информацию о русском деревянном зодчестве - это была целая система ноу-хау: все делалось только топором и без гвоздей (обтесывание закрывает поры на всех срезах, поэтому здание, при постройке которого не применяли пилу, стоит много дольше). То же самое касается гвоздей - опытный факт, что их использование существенно снижает срок службы постройки. Плюс к тому здания "коптят" - то есть топят по-черному, тоже против микрофлоры и микрофауны. При этом самое старое здание в Кижах стоит 500 лет - и уже представляет собой руину, которую впору реставрировать по-синтоистски. А тут запросто можно найти гвозди в стене - а зданию якобы 1000 лет. И это в японском-то влажном и жарком климате! Как-то у них, похоже, с хронологией непорядок, Фоменки на них нет.

Дальше поехали во дворец императора (действующий). В самую нутрь нас даже не пустили - хотя императора дома не было, ошивался в токийской резиденции, не иначе. Тем не менее, к нам применили беспрецедентные меры безопасности, то есть раздали всем бумажки, чтобы мы записали свой пол, возраст, гражданство и дату визита. Я хотел было написать "Усама бин Ладен, Саудовская Аравия", но собздел. Старею. Потом нас построили в колонну по четыре (правда-правда!), пересчитали несколько раз и пустили за забор - поглазеть на дворец (снаружи). Это, как всегда, ворота:

а это - тронный зал:

Парк при дворце - поплоше, чем у сёгуна на дачке, без павильона.

Дальше был большой синтоистский храм. Нет, не сионистский, а синтоистский - вернее, шинтоистский.

В буддистских храмах бог (вернее, его туземный аналог) наличествует, его можно смотреть, щупать и обращаться к нему с корыстными просьбишками. У шинтоистов же считается, что бог неизвестно где - возможно, спит - а потому нужно хлопнуть в ладоши, чтобы его разбудить.

При входе можно (и, наверное, нужно) очиститься водой:

При храме - как обычно, парк.

В воде плавают карпы и черепахи, выпрашивают подачки:

Шинтоистские священники, в отлчие от буддистских, имеют семью - и, кстати, не бреются налысо. Буддисты же вроде как считают, что волосы - это твердый кал, и их нужно сбривать по всему телу (сведения из телевизора - возможно, брехня. По крайней мере, бабы при их храмах вполне волосатые - не проверил, по всему ли телу). Одного из шинтоистских священников я пытался сфотографировать - не получилось, успел удрать.

Храм "тысячи и одной Будды"

- внутрь нас пустили, но снимать там не дали, пришлось сканировать с проспекта. Две подробности -
1) число 1001, оказывается, символизирует бесконечность;
2) не знал, что Будду изображают многоруким не просто так - оказывается, это затем, чтобы параллельно помогать многим страждущим разом. "Бабушка, бабушка, а зачем тебе так много рук?" Я бы при таких возможностях сколько средних пальцев разом показывал:

Эти фотографии сделаны с разных концов помещения:

Все эти скульптуры выполнены из японского кипариса; первые 124 - в 12-м веке (при постройке храма), остальные 876 - в 13-м веке, при реконструкции после пожара 1266 г. Чуваки, стоящие рядком перед буддами - это взвод охраны (тоже боги, их там 28, охраняют и будд, и правоверных буддистов). Среди них встречаются весьма прикольные - вот бог грома, например:

Да, чуть не забыл: в этот храм верующие приносят довольно много бухла (не было возможности сфотографировать это изобилие) - его приходится выпивать тамошним монахам. Всерьез подумал об обращении в буддизм.

Храмы, если честно, достали - следующим был двойной буддистско-шинтоистский. Торговая улочка, ведущая к нему, напоминает типичный лохотрон для туристов, торгуют всякой местной экзотикой.

Покупатели, как это ни странно, представлены не только "круглоглазыми варварами" - японцев даже больше. Похоже, лохи и гайдзины - множества пересекающиеся, но не совпадающие. На этой же улочке видел нескольких туземок в кимоно и гэта (таке вьетнамки на деревянном ходу - жуткое изобретение, вроде "испанского сапога"). Вообще, отношение к национальной одежде - штука интересная. Увидеть русского в лаптях и косоворотке можно разве что в качестве "живой рекламы". Увидеть баварца в кожаных шортах можно вообще повсюду - они на эти доспехи тащатся, демонстрируют свою исключительность. Ситуацию с японцами я, признаться, не понял: похоже, они устраивают этот маскарад исключительно в ритуальных целях - на свадьбу, например. Говорят, кстати, что свадебное (женское) кимоно стоит охренительных денег, и отец трех дочерей - гарантированно банкрот, независимо от доходов. Еще по поводу свадеб - якобы считается, что невыгодно выходить замуж за старшего сына в семье, поскольку по местным понятиям именно он должен будет ухаживать за престарелыми родителями - оставаясь в родительском доме, обычно слишком тесном для трех поколений.

Следующие кадры - это тот самый двойной храм - буддистский и шинтоистский храмы стоят прямо рядом.

Попытался разобраться с религиями подробнее - выяснилось следующее. Синтоизм (вернее, шинтоизм) у японцев был как бы всегда. Что он собой представляет - точно не знаю, по слухам, на нем идеологически основывался пресловутый "японский милитаризм" во вторую мировую - все эти камикадзе и прочая "жизнь за царя". По-английски шинтоистский храм называют "shrine", а на картах обозначают хреновиной, похожей на букву "П" с двойной перекладиной - то есть на ворота, которые обязательно встречаются по дороге к шинтоистскому шрайну, как вот здесь:

Буддистский же храм по-английскии называется "temple", а на картах обозначается свастикой, которая от привычного нам хакенкройца отличается направлением закручивания лучей. Буддизм был занесен в Японию по "великому шелковому пути" из Индии через Китай и Корею в 6-м примерно веке, серьезное влияние начал оказывать веку к 8-му. Я, правда, так и не понял, как же выглядит Будда - так, так или вот так?
Сейчас у религий - полный паритет, то есть нормальный японец является и буддистом, и шинтоистом одновременно. Вообще, отношение к религии у японцев странное - экскурсовод утверждал, что если провести опрос среди японцев, являются ли они:
а) буддистами;
б) шинтоистами;
в) христианами;
- то сумма голосов заметно превысит 200%. По крайней мере, свадьбу тут справляют трижды - по-буддистски, по-шинтоистски и по-христиански. Последнее - не от твердости в христианской вере, а потому, что голливудские звезды так делают (слова экскурсовода). Богов у японцев много, но вспоминают о них, как бы это помягче выразиться, по нужде. То есть пришло время, скажем, сдавать экзамен на водительские права - пошел в храм, купил специальную бумажку за 500 йен (около пяти баксов), прицепил на дерево -

и иди сдавать, "крышу" имеешь. Есть еще вариант с просьбой на дощечке -

это дороже, но в большей эффективности такого порядка подачи заявлений я не уверен. Вот такое утилитарное отношение к религии мне не совсем понятно - учитывая склонность японцев к самопожертвованию по куда более прозаическим поводам. Я узнал, например, что голливудская комедия про японца, который где-то на Филиппинах после второй мировой войны еще 40 лет охранял свой пост, основана на реальных событиях. Этот мужик и в самом деле не верил, что война кончилась - а лиц, говорящих ему об этом, считал американскими шпионами (и даже стрелял в них из винтовки - которую, надо думать, все это время поддерживал в боеготовности). Снять его с поста удалось, в общем, чудом: оказалось, что его бывший командир тоже жив - он-то и приказал японцу сдать пост. Тот сразу ответил "Есть!" - и сдал. Если я правильно понял, в Японии он стал не посмешищем, а национальным героем, на мой взгляд - более чем заслуженно. Но жить в Японии второй половины 80-х он таки не смог - что тоже понятно; уехал доживать в Бразилию.
Есть много других примеров непонятного самопожертвования - министра обвиняют в коррупции, а его личный шофер делает какую-нибудь сэппуку (она же харакири) - вместо того, чтобы издать мемуары и наварить денег - на западный манер. Складывается впечатление, что японцы склонны сотворять себе кумиров из чего попало вообще - и из дерева, и из камня, и из вышестоящего начальника. Даже жаль, что такие духовные высоты не пойми на что тратятся.

А вот что это за злобный заяц - понятия не имею, просто понравился:

Сфотографировал в том же храме один из двух (одинаковых) камней, якобы помогающих найти партнера в браке.

Суть в следующем: нужно идти с закрытыми глазами от одного камня к другому (метров этак 30) - если споткнешься о второй камень - удача в браке гарантирована (срок ее наступления, правда, не оговаривается). Если не споткнешься - повторяешь процедуру, она бесплатна. Это во втором (шинтоистском) храме.
Интересно, что оба эти храма стоят на (частично) искусственной платформе - вот здесь видно, на какой:

Процедура питья воды из ковшиков

- это символическое очищение. Меня она сильно удивила: японцы иногда бывают болезненно чИстолюбивы - некоторые, скажем, носят ватно-марлевые повязки на мордах в мирное время, - а иногда бывают столь же вопиюще нечистоплотны. Вот эту воду, например, - якобы святую - из примерно дюжины ковшиков за день сколько народу пьет? А всего-то дел - возможность желание загадать, причем "сбыча мечт" не гарантирована.

Нара.

Ехал-то я, собственно, не в Киото, а на конференцию в город Нара - это довольно интересное место (впрочем, у меня осталось ощущение, что в Японии все места интересны).

Это еще более бывшая столица Японии, чем Киото - кажется, вообще первая более или менее столица. Построили ее в 710-м году в месте, где уже было много храмов и монастырей - как выяснилось, напрасно: некий священник Докьё (Dokyo) тут же умудрился соблазнить императрицу - и чуть было не захватил трон. После этого двор посовещался и решил спасаться бегством, пока монахи всех не перетрахали - то есть отнести столицу хотя бы километров на 50 от этих сексуальных маньяков - и построили Киото. В результате Нара пробыла столицей всего 75 лет (а Киото - примерно тысячу).

Товарный знак Нары - олень, вернее, косуля.

По легенде, однажды давным-давно в Нару пришел какой-то монах и привел косулю с собой. Животное так понравилось туземцам, что они этих косуль стали разводить просто для души, как кошек. Потом объявили их священными животными, посланцами бога (не помню, какого) - за охоту на косуль полагалась смертная казнь. Сейчас косуль в парках Нары около 1200 - они совершенно ручные, дают гладиться, выпрашивают корм и полностью игнорируют фотовспышки.

Естественных врагов у них немного - автомобили и дикие собаки, которые изредка спускаются с гор. Интересно, что у косуль, похоже, прямоугольные зрачки. Вот такие плакаты расставлены в Наре повсюду - не знаю, что там написано, но злые олени на картинке внизу мне понравились.

Пардон, отвлекся - Нара. Это опять ворота - так называемые "южные" - очень древние, вроде восьмой век.

Два чувака в нишах эти ворота охраняют; у одного рот открыт - он говорит "о-о-о", у другого - закрыт, он говорит "м-м-м". Кстати, точно так же держат пасти львы, которые охраняют храмы поплоше. Звуки эти означают либо начало и конец жизни, либо начало и конец мира - по-разному трактуют. Стражники получились не совсем четкими, поскольку затянуты сеткой - наверное, от туристов:

Ведут эти ворота в храм большого Будды. Дорога к нему символизирует великий шелковый путь - камни, которыми она выложена, привезены из Индии, Китая и Кореи - изображают, как буддизм продвигался.

Замечу, что окно под аркой (на фотографии скорее угадывается) на праздники открывается, и в него виден лик большого (50м) Будды.
Big Buddah is watching you!
На входе, как всегда, емкость с песком для втыкания палочек-благовонялок, там есть еще ящик для пожертвований - бросай деньги (сумма не оговаривается), прикуривай палочку, втыкай в песок и овевай себя дымом - помогает от болезней и прочих неприятностей.

Здание - якобы самое большое деревянное здание в мире (57х57 метров, кажется), горело трижды; последний раз лет 300 назад, во время очередной гражданской войны. При каждой перестройке становилось все меньше, сейчас в него с трудом помещается пятидесятиметровый Будда.

Он бронзовый, внутри пустой. Говорят, при пожарах плавился - видимо, как-то восстанавливали. По бокам от него сидят еще два - тоже принцев Гаутамы, но в украшениях (большой - без).

Это потому, что большой изображает именно Будду - просветленного - а просветленному украшения не нужны. Мужики по углам - опять охранники. Их должно быть четыре, но есть только два, это по бедности. Первый - с бумажкой и ручкой, он записывает все деяния человека, чтобы решать его посмертную судьбу.

Экскурсоводша что-то буровила про рай и ад, но я отнес это на счет своего (или ее) недопонимания английского - вроде у буддистов ни того, ни другого нет. Второй - на котором у меня сдох аккумулятор в фотоаппарате - не помню, чем занимается.

Кадр "Винни-Пух идет в гости, а попадает в затруднительное положение" - это вот о чем.

Когда монтировали Будду, один мужик должен был вставить ему глаза - находясь внутри головы. Японцы в те времена, похоже, были склонны сначала делать, а потом думать - поэтому вопросом о том, как ему вылезать обратно, никто как-то не задался. Мужик проявил недюжинную смекалку - он вставил оба глаза и слинял через ноздрю. В память об этом событии в одной из колонн храма проделали дырку в точности такого же размера - считается, что тот, кто в нее пролезет, должен радикально поумнеть. Обычно это делают дети - с легкостью. На фото пытается поумнеть коллега из Австралии - по-видимому, ему бы и впрямь не помешало. До конца конференции эффект никак не проявился, ждем-с.

Деревянный Будда на входе в храм

больше похож на фольклорную фигуру смерти - он тоже страшно древний и предназначен для лечения болей в коленках. Гладишь по коленке его, потом себя - и все проходит. Я сделал, но у меня и так ничего не болело.

Следом шел шинтоистский храм, о котором я почти ничего не могу вспомнить - совсем одурел от жары. Помню только, что он тоже деревянный, тоже сносится раз в 20 лет и что в нем каждый год проводят какое-то празднество с фейерверком - целый огнепад с веранды. Спросили тетку, не опасно ли это - сказала, что да, опасно, один раз сгорел. Ну, для храма с двадцатилетним циклом перестройки это не страшно. У этого храма стоит огромное количество фонарей, они - подарок от верующих.

На фонарях пишут дату, фамилию дарителя и его пожелание - вроде так.
Где-то в окрестностях этого храма стоит сосна, которой тысяча лет. Сосна эта нарисована на всех сценах театра "но" - как символ вечности.

Театр "но" - это, кстати, нечто. Как я понимаю, они уже лет 600 разыгрывают одну и ту же - как бы это назвать - пантомиму? Не совсем пантомиму, поскольку звуки они как раз издают будь здоров какие - и рычат, и визжат, и булькают - жаль, что не смог записать, очень жизнеутверждающе. Пару раз едва не захохотал в голос. Трактовка происходящего на сцене, кажется, неоднозначна. Нам предложили версию с двумя монахами, которые зашли в гости к женщине, та оказалась дьяволом - а в конце дьявола, понятно, изгоняют.

Слышал другую версию - что сюжет гораздо более общий, на сцене происходит борьба добра с абсолютным злом, поэтому маска дьявола так похожа на Билла Гейтса. Вот здесь еще много фотографий из театра - практически комикс.

После заправки аккумулятора снимал уже немного - еще парк и храм по дороге из конференцзала в гостиницу, никаких подробностей о них просто не знаю.

Ну, храм как храм - их только в Наре чуть не две тысячи.

Токио.

В Токио я был всего-то часа четыре (не считая ночевки в отеле), так что особых впечатлений не вынес. Древностями я пресытился настолько, что пошел не во дворец императора (куда бы все равно не пустили, как в Киото), а забрел в район Гинза - это небоскребы, магазины, рестораны и лохи толпами. Пешеходная зона, состоящая преимущественно из бутиков. Посередине стоят скамейки, на них лохи отдыхают (я вот тоже посидел, сфотографировал вид направо и налево):

По жаре едва сознание не потерял, немного заблудился, но нашел-таки вокзал снова. Вокзал токийский - не самая простая пощадка для упражнений в спортивном ориентировании. По дороге в Гинзу я умудрился там найти сортир (бесплатный!) и камеру хранения, но сумку там оставить побоялся - подумал, что второй раз могу это место и не найти. И не нашел бы, кстати: на обратном пути меня двое местных ориентировали, а то бы сам не знаю, куда заехал.
Вообще, Токио (в широком смысле слова - включая всякую там Иокогаму и прочее) - это примерно 50 километров каменных джунглей, где живет чуть не треть населения Японии. Выглядит очень клаустрофобично - дома растут прямо друг из дружки. К сожалению, передать это давящее ощущение на фотографиях не получилось - ну, дома и дома. Фотограф из меня, увы, неважный.

Разное.

Помимо оленей, животных в Японии немного: довольно редко можно увидеть собак на улице, а уж кошек - практически никогда. Единственную виденную мной японскую кошку я немедленно запечатлел - похожа на помесь сиамской с помойным мурзиком:

Кстати, о кошках: мне понравился логотип фирмы, которая занимается доставкой багажа (кажется, любого) в пределах Японии:

Пойло в Японии любопытное - я пробовал только сакэ и пиво. Сакэ бывает самых разных сортов, цен и температур употребления (она обычно написана на емкости, не все сорта нужно греть). Ну, что сказать - прикольная жидкость, но не настолько, чтобы на нее переходить насовсем. В суши-баре были? Пробовали сакэ? Вот, такое оно и есть.
Пиво в Японии довольно неплохое, хотя туземцы утверждают, что оно непременно содержит рис, кроме самого крутого сорта - "Ебисю":

Хорошее пиво, без иронии. Ну, остальные тоже ничего - "Кирин" там всякий. Вообще, по тамошней духоте любую жидкость проглотишь и рад будешь - народ там живет короткими перебежками от кондиционера до кондиционера.

Забегаловки можно грубо поделить на три категории:
1) не японские (со столами и стульями) - понятно;
2) японские (стульев нет, есть помост вроде сцены, на нем "столы" высотой с полметра, за столами сидят, поджав ноги) - это пытка, переходящая в казнь;
3) условно-японские (все выглядит, как в п.2, но под "столами" есть яма, куда можно поместить ноги) - терпимо.
Про японскую еду ходит много всяческих слухов. Ну, рыбы там много - это точно. И всякой. Я, понятное дело, больше нажимал на сырятину - суши-сашими всякие. Дело в том, что японцы едят сырьем только действительно свежую рыбу - в любом универсаме к вечеру цена на рыбу падает в двойку, если не больше. Во-вторых, они едят таким манером только морскую рыбу - утверждают (думается, обоснованно), что паразиты из морской рыбы в человеческом организме в принципе жить не могут.
Я думал, что готов ко всему - но, как обычно, переоценил себя. Один раз нас занесло именно в строго японскую забегаловку (что само по себе было ошибкой), и заказали мы там, как обычно, суши-сашими. Я взял с тарелки нечто белесого цвета без видимых волокон, откусил - ужас! не столько вкус, сколько консистенция - что-то редкостно омерзительное, как сгущеная медуза примерно.
Вырвался из-за "стола" и метнулся в сортир, черной молнии подобен.
Успел.
Вывалил харч в толчок - и очень удивился, что кишечник не выпрыгнул следом, он определенно собирался. Что это за дрянь была - так и не знаю, но вид ее на всю жизнь запомнил.

К слову уж, о сортирах. Если верить упомянутому выше сайту суши.ру, в Китае в эпоху Сун процедура оправки выглядела жутковато:
"И где-то здесь, на суетной земле, в глухой деревне, у стены грязного сортира - стоит кривая бамбуковая палка. Выходит справивший нужду крестьянин, задирает подол, седлает палку, елозит по ней задницей - и вновь прислоняет к стене, чтобы этим многоразовым инструментом могли воспользоваться односельчане".
С тех пор был достигнут заметный прогресс - теперь сортиры бывают "Japaneese style" - спартанские, без бачка и прочих признаков декаданса:

и "Western style"

Сфотографированный пульт управления "вестерном" - еще не самый крутой, попадались экземпляры и со скрипичным ключом. Обратите внимание на синюю кнопку - как вы думаете, что она делает? Правильно! Это тест на интеллект. Она вызывает струю, которая призвана подмывать жопу. Так вот - все поголовно экспериментаторы и наиболее тупые из теоретиков умудряются заполучить эту струю себе в морду. Мой начальник утверждал, что "устроил потоп" путем случайного нажатия на эту кнопку. Ну-ну, интересно - а смотрел-то он при этом куда?

Между прочим, академик Л.А.Арцимович давал следующее определение теоретика:
"Теоретик - это человек, который думает, что забор строят так: сначала пишут слово ХУЙ, а потом к нему прибивают доски".
В Японии и заборы строят иначе:

Ячейка в этом "заборе" по ширине со ступню взрослого человека. Интересно, от кого этот забор?

Этот кадр я хотел назвать "гейша на рикше" - просто на улице попались. Выяснилось: рикша - да, гейша - нет.

Оказывается, гейши - это не просто бляди, а какие-то высокодуховные существа, оказывающие широкий спектр услуг, среди которых секс - не главное. На не маленький город Нара этих гейш, говорят, всего-то штук пять, и стоят они каких-то запредельных денег. В Киото их можно увидеть вне блядюжника, пардон, гейшатника, только в каком-то определенном ресторане, и в какие-то определенные часы. Я, понятно, не увидел.
А вообще женщины в Японии потрясающи. Не все, понятно, но есть экземпляры - впечатляют, как удар в солнечное сплетение на вдохе: на некоторое время дышать разучиваешься. В сети временами возникают перепалки на тему "где женщины красивее" - так вот: первое место - однозначно Япония, причем с большим отрывом от второго (Венгрия). Нет, конечно, "голливудский стандарт" тоже неплох, но сравнения с японками не выдерживает.

Народ в Японии отзывчивый, помогают охотно - правда, редко кто по-английски понимает (а говорят и того реже). Слышал мнение, что японцу нужно писать вопрос на бумажке, и тогда он, скорее всего, напишет ответ - но сам так делать не пробовал. Собственно японский язык, пожалуй, не так страшен, как его малюют - у них ударение на каждом слоге, поэтому речь получается довольно четкой. То есть если слово знаешь, то опознать его в чужой речи - не проблема. Я, ориентируясь только по объявлениям в поезде, умудрился не проворонить Киото (они, кстати, говорят "Кьёто" - и, соответственно, "Токьё"). По поводу языка, пожалуй, стоит заглянуть на упомянутый выше сайт суши.ру - только не нужно воспринимать всерьез мнение авторов на тему дискуссии "суши или суси". Они отстаивают точку зрения "си", из чего я заключаю, что их обоих в детстве поймал какой-то маньяк-затейник и оттрахал в уши (они бы, наверное, сказали "в уси"), и эта травма до сих пор дает о себе знать. Ну, что взять с переводчиков Мураками... По теме дискуссии - правильным является только и исключительно "ши": суШи, саШими, МицубиШи, Шинкансен - и никак иначе. Правда, произносить следует с подчеркнутым "и", то есть именно "сушИ", а не "сушЫ" - тогда "ш" само собой получится правильным.
Употребил слово "шинкансен" в разговоре с одним китайцем. Он тут же заявил, что это три наших иероглифа "син-кан-шен": "син" значит "новый", остальное - не помню, но точно не "шайтан-арба".
Ну, срезал.

А вот Фудзияму я так и не увидел - пожалуй, придется вернуться.

P.S. Был поправлен знатоками по двум пунктам:
1) олени в Наре - именно олени, а не косули;
2) повязки на мордах японцев - это не от чистоплотности, их носят больные японцы, чтобы заразу не разносить.